買い物、自重。なバイク乗りの日記

以前から「ストロボの光量はシャッター速度ではなく絞りの開度で」と聞いており実際そうなのだが、何故シャッター速度ではないのかという疑問があった。
また、「ストロボ撮影を行うときは部屋を真っ暗にすべきか否か」という疑問もあったので試してみることにした。

人形写真注意。

まずシャッター速度の話。

「ストロボ撮影時のストロボ光量はシャッター速度ではなく絞り開度が関係する」とよく言われるが、それはどういうことかというのを今回試してみた。
まずは環境光 (部屋の蛍光灯など) の影響を受けないよう、部屋の灯りを消してストロボの光だけで撮影を行ってみる。

【蛍光灯無し】


絞りは一定でシャッター速度のみ変動させており、その変動値は 0.6sec → 1/60sec → 1/200sec となっている。
コレを見て貰うとわかるが、シャッター速度を変動させているにもかかわらず写り方は同じとなっている。

この理由だが、シャッター速度は遅くなればなるほど撮像素子に対して光を当て続けることになる。
しかしストロボは「瞬間光」なので、シャッターが長時間開いていたとしてもストロボ光 (瞬間光) が当たるのは一瞬のことなので、光が消えれば部屋が真っ暗なので実質的にはシャッターが閉じているのと同じ事になる。
つまり、環境光さえ無ければシャッターがバルブモードでずっと開いていようと 1/200 sec だろうと、シャッター速度がシンクロ速度以下であれば露出 (ストロボ光量) はシャッター速度に左右されない。

これがシャッター速度が違うにもかかわらず全て同じ露出になる、つまり「シャッター速度は関係ない」マジック。

次に「部屋を真っ暗にするか否か」。
次の 3枚の写真は環境光である部屋の電気を点けた状態で撮影した物だが、0.6sec では露出オーバーながら 1/60sec 以上では露出が変わっていない。

【蛍光灯有り】


これは、シャッター速度がある程度以上になると環境光は撮像素子に露光される明るさを下回るので、実質ストロボの光だけが露光出来る光となり、上記のように有る程度のシャッター速度以上で一定の露出になる。

ここで「では部屋の電気はつけて置いてもいいの？」という疑問だが、ストロボの光だけで演出を行えるのであれば点けても点けていなくてもどちらでもかまわない。
今回は六畳用シーリングライトを暗くして撮影したが、ある程度の暗さにすればシャッター速度次第で蛍光灯の明るさを殺せるので点けておいても問題はない。
この場合、環境光 (蛍光灯) の影響を排除するため、シャッター速度はシンクロ速度以内の出来る限り早い値に設定する必要がある。
# とりあえずシンクロ速度と同じ値 (1Ds MarkIII の場合は 1/250sec) にセットすればよい。
こうすることでストロボのみの光量調整に集中できるので、少なくともストロボの光のみで撮影を行えるのであれば楽な作業となる。

六畳間だと 1/100、F4.0、ISO 400 で 580EX のズーム位置を 24mm にした状態で 1/16 〜 1/8 出力にして天井の角に斜めにぶっぱなして適正露出となった。
# ISO 100 だと 2段増しになるのでストロボ出力は 1/2 〜 1/4 か。
# あまりフル発光に近い出力で何十発も放ちたくないんでｗ

ここで問題になってくるのは「環境光も考慮した撮影を行う場合」だが、この場合はまずストロボ無しで背景を含めて適正露出となるようなシャッター速度と絞り値を決定する。
その後、ストロボで影になっている「光で起こしたい部分」を起こすようにストロボの光量を設定する。

ということらしいのだがそこらへんはまだ根気入れて試してないのでまた今度。

なお、外光の入らない部屋撮りの場合は光源・光量が非常に安定しているので、全てをマニュアルモードに設定して前回のセッティングを使えば同じように撮影が可能となる。
一度セッティングを決めてしまえば悩むことなく同じ露出で撮影できるのは時間的にも助かる。

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「ストロボの光量」について。

「ストロボの光量を決定するのは何か？」というと、答えは「絞り開度」もしくは「ストロボ出力」となる。
ストロボ出力は当たり前なので説明を省くとして、「絞りの開度」を変えるとどうなるかというのが下の写真。



光の良は絞りの穴の大きさに左右される。
つまり「光が通る穴が大きければ大きいほど撮像素子に当たる光の良が多くなる」ということで、おおざっぱに試すとすれば・・・

ふすまのある部屋を真っ暗にして隣の部屋の電気を点けておく。
そのふすまの開度こそが絞りの開度であり、ふすま (絞り) を全開にすれば真っ暗にした部屋は明るくなるが、ふすまをちょっとだけしか開けなければ部屋はちょっとしか明るくならない。

これが「ストロボ光量は絞りの開度で決まる」原理。
上記の例は隣の部屋の蛍光灯が定常光なのでちょっと違うが、真っ暗にした部屋の明るさが絞りであるふすまの開度でどの程度変わるかという実体験をするには丁度良いと思う。
# 隣の部屋で光らせるのを蛍光灯じゃなくてフル発光できるストロボでもいいんだけどね。(笑)
# その場合は「どの程度の光を感じるか」になる。

他にも ISO 感度でストロボ光量を調節するという手も有る。
ただし背景から被写体から均等に明るさが変わる諸刃の剣。



ISO 感度は簡単に言うと「光量ブースター」とでも言おうか。
数字が上がるにつれて受けた光に対する感度が上がる、つまり明るく撮れるのだが、これは定常光であろうと瞬間光であろうとも、撮像素子が光を受けたときにゲインアップを行うので掛け率としては同じになる。
つまり瞬間光であるストロボであっても ISO 感度の数字が上がれば上がるほど明るく写る。

シャッター速度とストロボの関係、光量調節、部屋の灯りの有無についてはこんなところで。

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追記。
いろいろ実験と調べた結果を頭の中だけに置いておくと忘れそうなので日記にしたわけだが、間違ってるところもあると思うのでそこらへんはつっこみ歓迎。

近所のホームセンターで足の長い人工芝が売っていたのでそれを買ってきて設置したりコーンスタンドを作ってみたり。

人形写真注意。





で、ツタを垂らしたり造花を配置したりで出来たのがこれ。



しかし何かが違う・・・。



ツタをとっぱらって下に配置。
やっぱり何かが違う。



スタジオ遠景。



で、最終的にこうなった。



近日、人工芝追加 4枚と煉瓦柄の膜を張るための角棒を買ってこないと・・・。

この休みの間に教室Ｂのボディエステ (削り作業) を実施後、つや消し耐UVコートを吹いて今まで着せてなかったヤツと買ってきた服を着せてみた。

翌日は窓際撮影台が妙に寂しかったので椅子を買ってきて机を自作。
床はカーペットにして自立性能を向上。

人形写真注意。

まずはオクで買ったランジェリー。
白白#2に着せようかと思ってたが着せる間がなかったので教室Ｂに着て貰った。

ボディ削りの時にＢ地区の塗装も一緒に剥がしてしまったのでまた今度塗らないと・・・。(ぉぃ





続いてドルパで買ってきたBlack Skull Cat。
こいつが今回はるばる東京まで行ってまで買ったブツ。
アフターで買える保証があるならその方が良かったのだが、あいにくくじ運最悪なので早い者順のすみか列でゲットするしかないという。orz

誰に着せようかな〜としばらく考えた後、教室Ｂにまともに服を買い与えていなかったことをふと思い出したのでボディ磨き後にウィッグも交換して心機一転といった感じで。
あとはサクラの服を交換してやらんと・・・。
いや、買ってはあるんだよ、買っては。





最後に椅子と机。
窓際撮影台がちと寂しかったので椅子を買おうと里まで行ったが、椅子があるなら机も無いとなということで四つ足型で自作。
ホントはセンターポール型で作りたかったけど脚を作るのが非常に面倒だったので。

以前から手狭だったので、寝過ごして外に出られなかったのを機に拡張工事。

約 3倍の広さになって撮影が楽になりそう。



表は爪付きナットを打ち込み。



裏からは工具無しで外せるようにノブ付きボルトで固定。
ファンは削り作業の排気用ファンのため(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!ように。

前日作りかけていた窓際簡易スタジオ。
若干透け気味で丈が100cmのカーテンを買ってきて設置してみた。

微妙に足りんかった・・・。il|ll|li orz il|ll|li

人形写真注意。

上手く誤魔化せば大丈夫っぽいけど気を抜くと御覧の通り右下角のように後ろが見えてしまう・・・。
これは敷物を少し厚めにしたら隠れてくれた。


上の方はたぶん大丈夫。


あとはライティングだけ。


ベッドにひっかけたアマゾンリファーで撮ってみた。


さて次は太陽が出ているときに撮らないと。

なんのことはない、ただ単に机の角から飛び出ているポールにサイドテーブルを着けただけのこと。
ちなみに棚はルミナスのハーフ棚46W。



60cm ドール 1人くらいならなんとかいけそう。







ファンが着いてるのはこの上でやすりがけの作業をするときの吸引用。

今まで超殺風景だった撮影台をどうにかするべく大改造してみた。

人形写真注意。

BEFORE


AFTER


背景は煉瓦柄のシートで、カーペットは以前使っていたブロックカーペット。
花は造花で、左にあるオレンジ色のカゴは本町の問屋街で買ってきて貰った物だが、右のカゴと背景のツルは100均で集めてきた物。
撮影スペースは今までと同じ 90x60x90cmあるが、ツルの数が足りないので 1人だけのスペースで撮影・・・。

いつも使っている撮影ブース。
全体が真っ白であまりにも素っ気なく殺風景なので以前からなんとかしたかった。
で、財布がちょっとだけ暖かいので思い切って撮影ブースの改造を行うことに。

改造前


改造後


波打ってるのは裏にフレーム代わりの細い板を貼ってないから、というか貼らなくても大丈夫だろうと思ったら無理だった。orz
# まるまる木の板を貼ってしまうと重くなるので、端の方にフレーム代わりに細い板を張り付けようかと。

材料

• タイルカーペット 50x50cm 2枚 \275 x2
  
• 木目調 スポンジカーペット 1畳用 1巻 \780
  

撮影ブースだけ見るとなかなかいい感じかなと思うのだが、意識して見てみると、壁代わりに使っているスポンジカーペットが床に見えてくる件ｗ

作例はこちら。
人形写真注意。



これがほとんどギリギリな状態。
これより引くと・・・



端っこそれぞれが見えてしまう。(´・ω・｀)
この机のサイズは 90x60cm なので、横が 120cm の机とそのサイズのカーペットが必要になる。
スポンジカーペットについては手前方向にかなり余っているので、もう少し余ってる分を長辺側に持ってくればおｋ。

このブースを使った作例。

　

一度「床」と認識してしまうともう床にしか見えない・・・ｗ

以前から作りっぱなしで放りっぱなしだった猫耳カチューシャをサクラに装着してみた。
写真は Next Link で。

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写真を撮るときはいつもちょっと暗めに撮影している。
多少くらいだけなら暗い部分にも情報は残ってるのだが、明るいと暗くしてもそれ以下の情報が出てこず非常にレタッチがしにくい。
更にレタッチをしやすくするため、JPEG ではなく RAW で撮る。
RAW だとホワイトバランスの調整がものすごく楽なので、あとで好きな色に追い込みやすい。
特に肌色は、クリックホワイトバランスで灰色〜白い部分を選択しておおまかにホワイトバランスを設定し、更に色合いや色の濃さで最終的な色を決めている。
個人的には赤みがかかった血色の良い色が好きなので、色合い -1、色の濃さ +1 を基本としてホワイトバランスの微調整で最終的な色を決定している。

RAW だと撮影後の仕上げがものすごく楽なので、出来るだけ RAW で撮るのをお勧めします。

ちなみに、ピクチャースタイルは忠実設定にしているが、RAW で撮るなら後で変更可能だから設定は別にどうでもよかったりするｗ

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以下、人形写真注意。

　



これでいこう。(*´д｀)

連日の撮影のような気がしてならないが気にしないでおこう。

人形写真につき注意！

　


なかなか良く撮れてると自分でも思う。(*´д｀)
もう1体ボディ欲しいよボディ。
今は眠ミミとボディの奪い合いやってます。orz

んでもって撮影環境。



買ってきた東芝・昼光ランプが黄色かった・・・。orz
もうちょっと白いものかと思ってたけど、ホワイトバランスでまだ補正できるレベルだからしばらくはこれでいいや。
それにしても、熱が洒落ならんｗｗｗｗ

ライティングは

• 背景が暗くならないよう上から背景に 1灯
  
• 前斜めから 100W を 1灯
  
• 補助に前斜めから 40W？を1灯
  

ってな感じ。

全く予想外の用途を限定された資金が入ったので、該当のブツを落としてみた。

うーん、エロかわえぇ。(*´д｀)ﾊｧﾊｧ

以前の地雷があったのでちょっと怖かったのだが、その心配事も吹き飛ぶような出来。
作者さんは直線が出てないとか荒いかもとか言ってたみたいだけど、これくらい十分許容範囲。
それよりもしっかり縫えてるので個人的には評価大。
つか、全体が黒いのも手伝って、普通に見る限りでは言うほど問題はない。
そりゃ裏を見ればちょっとアレかもしれないが、んなこと言ってたら服なんて買ってられないし。
崩壊せず、ほつれず、デザインが可愛くて表から見て普通に縫えていればいいんだよ。


それにくらべて以前落とした服は・・・・・・＿|￣|○ｺﾚﾊｱﾘﾃﾞｽｶ?

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まずはおなじみ撮影現場。
今回もいつも通り USB2.0 で繋げて PC コントロール。
写した写真を即確認できるからものすごく楽なんだよねこれ。



撮った写真はまた後ほど。

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ついでに眠ミミ用にドールスタンドを新規で作成。
今までは

• メインポール：アルミパイプ φ8mm x 0.5mm厚
  
• エレベーターポール：真鍮パイプ φ4mm x 0.5mm厚
  
• スタンドポール：アルミ棒 φ3mm
  

を使っていたが、これだと SD の重量で多少たわんでいたので、

• メインポール：アルミパイプ φ9mm x 1mm厚
  
• エレベーターポール：真鍮パイプ φ5mm x 1mm厚
  
• スタンドポール：アルミ棒 φ4mm
  

といったように、全体的に各々を 1mm アップとしてみた。
これが功を奏したのか、眠ミミを立たせてもポールは全く歪むことが無くなった。
問題は、ブーツを履かせた状態でないと使えない長さにしてしまったので後日切断しなければならないこと。orz
エレベーターの上下伸縮は、ボークスのスタンドストッパーではなく無駄にステンレスのローレットスクリューを使ってみた。



ねじ山はネジタップ (ネジで無理矢理タップ立て(ぉぃ) だが、パイプの厚みが 1mm あるのでかなりがっちり固定されてます。

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やっと現像できたので張り。
今回からは TextMore で張りますので地雷踏ませないよう努力いたしますｗ
　　

　　

　



　

黒くてごついブーツ買ってこないと・・・。

眠ミミ 2nd 用にウィッグを買ってきた。



物は先日のドルパ先行販売されたロングナチュラルウェーブ。
そう、某の Web サイト通販で全滅してると言われたアレ。
里に売っていたのを知っていたので里で買ってきたのだが、本当は色番号 613 のアイボリーが欲しかったんだよね・・・。

というか、某の Web 通販はやる気がないのかほとんど品切れで正解です。
店頭で買うことが出来ないなら通販隊に他の無法がいいんだが、こっちはこっちで配送手配が遅いらしい。

どっちにしろやる気無しで FA とかの噂。('A`)

で、今ふと気がついたのだが、DD がかぶれるということはもしかして小頭用？
いや、実は白蓮ウィッグがミミに被れなかったという事実が・・・。
最強デカ頭のセシル・のの系クラスではない物の、ミミの頭ってちょっと大きめか？

そういや白蓮、DD のウィッグがまさにぴったりだったな・・・。
DD 用といえどもひっぱれば入りそうだが、ダメだったら白蓮にかぶせてみるかｗ

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ウィッグベースのフチがゴムで出来ていたのでひっぱってかぶせたらピタッとウィッグ無しで留まりそうだったが、すぽーんと飛んでいきそうだったのでピタッとウィッグで固定。
このピタッとウィッグ、初めどうやって使うのかわからなかったｗ
シートが 2枚入っているので片方は柔らかい布地、もう片方はプラスチックの突起だと思っていたら、両方同じ素材だったので途方に暮れていたのだが、ピタッとウィッグをカーペットにぽろっと落としてしまったときにどうやって使うかわかった。


ヘッドにシートを貼り付けるだけでおｋ。


どうやらピタッとウィッグにウィッグベースが噛み込むようになってるみたいで便利。
ピタッとウィッグにウィッグが引っかかって修羅場になるというイベントも無事こなして取り付け完了。
結構しっかりひっつくもんですな。
うっかり 2枚余分に切り出したから、あとでミミのウィッグもこれで固定しよう。

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ここで写真を数枚。

人形写真注意。

　



(*´д`)＜あぁん、ｲｲｯ！

素敵すぎる空間なだ・・・。

それにしても、アイボリーよりもこっちのほうが良い感じが。

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ボンネット、アゴの下でくくるのが正解かな？と思って調べてみると、正解のようだ。

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この写真見て改めて思った。


照明追加購入だ。orz
背景暗すぎなんとか汁！


フラッシュはわざとらしい光が嫌いなので使わないのですよ。
それに、ライトだと瞳に光を入れやすいんで。

フラッシュの扱いそのものが苦手というのもありますｗ

1年半ほど前に 62mm のフォギーフィルタを遊びで買ったのだが、あれ以来全く使っていなかったのでちょっと使ってみた。

人形写真注意。



雰囲気を出すためにちょい明るめで撮ってみたが・・・微妙。('A`)

ピクチャースタイルは「スタンダード」、ホワイトバランスは 5600K、絞り優先、ISO100。
# Exif って DPP で補正した値は反映してくれないのね・・・。
使用したレンズは TAMRON Model A06。

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そういやソフトフィルタにも色々種類があったなと思って調べてみた。
どうやらこれみたい。→ Kenko フォギー(B)

(；ﾟдﾟ)＜効果が一番強いフィルタじゃないか。

で、他のソフトフィルタはどんなもんかいな、とサンプルがあるが、有っても無いのと同じサンプルで正直駄目すぎ。
更に、やっぱり 82mm は高かった。orz

TAMRON A06 はフィルタ遊び用レンズになりそうだ・・・ｗ

どっちのカテゴリにしようか迷ったけど、5D の話になるので 5D カテゴリで。

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人形趣味を始めてからというもの、新しいデジカメを買ったら真っ先に人形で撮影テストをするようになってしまった。
というわけで SIGMA 24-70mm F2.8 EX DG ASPHERICAL DF で撮影してみたのだが・・・



何この犯罪的写りの良さ。(;;;ﾟ;Д;ﾟ;;;)



正直、10D をサブで置いておきたいなというのはすっ飛んでしまったｗ
10D 置いてても絶対使わないわこれ・・・。

撮影データは RAW で撮ったものに少々スパイスを加えて現像。
現像パラメーターは「シャープ +8」「コントラスト +2」これだけ。

人形写真注意。

　

JPEG で見ていただくのは正直 5D に失礼なので、TIFF に落としてみた。
興味のある方は御覧下さい。

白蓮 / ミミ
※ファイルサイズ：22.1MB/ZIP

いや、マジで驚きだわ・・・。

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5D を使ってみてびっくりしたのは、ファインダーを覗いた世界の広さが違うというほかにも、ファインダーが 10D より見やすく、かつ AF の精度が向上してるというか迷わない。
AF 精度のテストに関しては、三脚に固定したままある 1点に対してシャッターボタンを半押し連打して AF を効かせまくるという方法を採ってみた。
この結果、10D ではういんういんと迷いまくるときもあったのだが、5D に関してはこれが全くといっていいほど無かった。
10D の頃は AF でもピントがずれていたときもあったが、5D ではその心配が無くなりそう。
でも 10D でピントが迷いまくるなんて、値段相応とか言われても正直納得は出来ないぞ？(汗)

ファインダーの見やすさに関しては、MF がとっっっってもやりやすかった。
まず MF でピントを合わせてから AF に切り替えて AF 駆動させて、MF と AF が一致しているかというおおざっぱ？なテストを実施してみたが、これもほぼジャスピン。
いや、ほんと見やすいですよこのファインダー。

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蝦からリクエストがあったので並べてみた。

まずは背面。
左が 5D で右が 10D。
背面みなけりゃどっちがどっちかほとんどわからん・・・。

次に左サイドから。
左が 5D で(ｒｙ
CMOS が大きくなったので、それに合わせて軍艦部が大きくなったらしいが、基本的にはほぼ同サイズ。

最後に上部から。
左が(ｒｙ
幅も厚みも全く？同じ。

唯一違うのはレンズマウントの上下位置と軍艦部がちょっと大きくなったくらいで、+250g になってる模様。

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ちょっとおもしろいことをやってみた。



(・∀・)フルサイズ映像素子に APS-C 対応レンズを付けてみました！(・∀・)

結果、こうなった。

　

左がフルサイズ映像素子＋30mm/F1.4。
右がそれをトリミングして APS-C サイズにしてみたもの。
いやはやおもしろいおもしろい。

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光源について質問が入ったのでご回答。

光源はナショナルパルックボール 12W (白熱灯 60W 相当)。(笑)
というか、手軽な光源体がこれしかありません・・・。orz
これを以下のような状態で使ってます。



着物を着た人形 (ミミ) の後ろから見て 10時の方向から、距離約 50cm ちょっとのところで光を当ててます。
ちなみにパルックボール、点灯して 30分ほどしてから使いましょう。
特性上、30分くらいしないと光度が安定しないそうです。

早速人形写真注意。(早っ！！

撮影風景

白蓮の撮影風景、こんな感じで撮影やってた。

ライティングが大変ですよー。ヽ('A`)ノ

スタンドで自立

スタンダードミミお迎えの前準備として、スタンドストッパーを交換してきたのでやっとスタンドを製作。
今回は木の板にパイプを突っ込む方法ではなく、ネジをつけて分解できるようにしてみた。

6mm 皿ネジ用化粧ワッシャとボルトが通る穴。
この裏側にはナットを埋め込んでいる。


6mm ボルト。
六角穴の頭を持ったボルトが 8mm パイプにぴったり入ったので、入れた後に瞬間接着剤で固定。
かなり強力にくっついたっちゅーかもう取れない。(汗)


んでもってスタンド使って立たせてみた。
立たせるなら眠ミミのブーツを履かせてみようということで、眠ミミのブーツを白蓮に履かせている。


長さはこんな感じ。
ペチコートも履かせているのでスカートのふんわり感は有り。
ブーツの長さはペチコートの下くらい。


ちなみにこれとほぼ同じデザインで 3cm ほど長いブーツをＹ！で落札済み。
9日の夜には届くはず。

アルクスの髪の手入れ

髪が乱れ始めていたのでクシ通し。

作業スペースが占拠されつつあるな・・・。
HHK と旅マウス (小さいコンビ) で助かった。←論点違


やっぱシルバーよりも色付いてる方が見た目しっとりしてるね。
シルバー (色無し) だともうぱさぱさだ・・・。＠エルクス