2007/05/24
デジカメ事情・妄想編
はじめに。


この日記に出て来る内容は、ほとんど妄想で出来ています。

近日購入とか購入決定という話ではありません。

だいたい予算がありませんので。(^^;

しかし、絶対買わないかというと保証出来ません。(ぉ


その辺りの心情を察してください。(意味不明





業界の人にメモを渡された。


中には、LUMIX DMC-FX30 と IXY D 900 IS という文字が。

LUMIX DMC-FX30 と IXY DIGITAL 900 IS 辺りが無難では?って事らしい。

ふむ・・・新機種とか出たからその前のモデルって位置付けかな?

狙い所は悪くないねぇ。

大体、仮に購入するとしても・・・予算が許してくれんから。(^^;


今回のポイントとしてはこんなところ。

胸ポケットに入るようなコンパクトさで手ブレ補正機能付き。

あまりにも画質が悪いのは困るが・・・価格は安い方が良い。

Panasonic・Canon・SONY 辺りで・・・Nicon はどうかな?とか考えておりました。

雷Gさんによると、FUJIFILM も結構人気があるそうな。


この辺りから絞り込んでみる事にするか。





レンズ構成の仮案。


EF28-105mm F3.5-4.5 II USM か EF28-105mm F4-5.6 USM 辺りを導入。

一番使いそうな領域を1本のレンズで行ける。

望遠域は EF70-300mm F4-5.6 IS USM を導入。

このレンズで望遠域の手ブレ対策が可能となる。

一般的なスナップ?とかの撮影は EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM を使う。

EF28より広角域もあるし・・・それなりには寄れるし、軽いので持ち運びに便利。


まぁ、一部距離がかぶってはいるんだが・・・あと少しなのにレンズ交換か?

という事が起こらないのでぃぃカモね。

なんて事を考えてみたりする。


その他には、Epion さんお勧めの EF50mm F1.8 II は使ってみたいねぇ。

こんな感じの構成にすると一通り撮影出来るかな?

って、マクロレンズが無いか。(^^;


レンズの価格は安い部類に入るモノばかりだが・・・揃えるとそれなりに掛かるね。
  • G兄
    ソニーのコンデジだけは辞めた方が。
    色が不自然すぎ。
    (2007-05-25 07:46:18)
  • 山銀
    対象外にしまふ。(速
    メモステ流用というメリットがあったんですがね。(笑)
    (2007-05-25 07:58:05)
  • JIVE
    >LUMIX DMC-FX30 と IXY DIGITAL 900 IS

    探しておけば良いんですか?(マテ

    ちなみに本日デジタル一眼を注文しました。実物が届いたら自分のブログで正体を明かします。
    (2007-05-25 08:24:53)
  • 山銀
    >探しておけば
    10k-yen くらいなら。(無いって
    >デジタル一眼
    おぉ〜おめでとう御座います。レポート楽しみに待っています。
    (2007-05-25 08:30:31)
  • G兄
    これだけだとアンチに思われるwwwので補足。
    ソニーのコンデジは色が何故か不自然な青に傾いてるような。全体的に水色がかった色なんですよ。
    カシオは緑がかってる気が。
    パナはちょっと青っぽいけど不自然な色までじゃぁないです。
    キヤノンは割と自然・・・と思う。使うシーンモードによるけど。
    オリンパスはコンデジ使ったことないからわからん。
    >レンズ
    それなら正直シグマの18-200 OSのほうが無駄はなさそう。
    それ以上が欲しくなったら同135-400とか170-500とか。
    値段も糞が付くほど高いわけでもなく、テレ端 (ズームイン側) で画質が落ちると言われているけど、値段と焦点距離から考えればまぁイイ選択じゃぁないかと。
    (2007-05-25 08:51:11)
  • 山銀
    >コンデジ
    となるとキヤノンが無難かなぁ・・・次点でパナソニック。
    絵描きさんが言うのなら色彩は間違いないでしょう。
    そういえば、最近・・・新作出ませんね。(禁句?

    >レンズ
    18-200 OSの方が無難ですかねぇ・・・何となくそんな気もしましたが。(^^;
    まぁ、まだ購入決定って訳ぢゃないし色々と考えてみます。
    # 18-200 OS もまだ発売されていないみたいですしね。
    (2007-05-25 09:25:14)
  • 蝦兄
    >28-105mm
    望遠領域は慣れてくると「もっともっと」と言う感じになってくるので,どうせ買うなら思い切った方が良いですよ.
    テレ側を105mmで止めちゃうと"望遠域の入り口に足がかかった"くらいの領域で,画角的にも効果的にも「標準ズームを2本持ってる」みたいな状態になって追加投資としてはちょっともったいない気がします.

    >18-200OS未発売
    18mmからはじまる標準ズームを持ってるんだったら広角側をちょっと妥協して28-200とか28-300って手もあります.
    手ブレ補正は無くなりますが,自分の経験的には望遠を105mmで止めるよりはお勧めかと思います.
    ちなみにマクロは凝った撮影をしないのであれば18-200とか28-200や28-300の望遠側で最短撮影距離(45cm)まで寄っただけでも結構な接写になりますよ.
    (2007-05-25 10:01:39)
  • G兄@会社
    >コンデジ
    忘れてた。
    高感度を考えると富士フイルムも範囲内ですな。
    色合いは見たこと無いですが、話だけでは特に悪いとかおかしいとかいう話は聞いてません。
    あちこちで「高感度なら富士フイルム」と言われているので、その言葉を信じて F* を買ってしまってもいいのかも。
    気になるならぐぐることをお勧めします。

    >レンズ
    初心者の事及び KDX という軽量級カメラのことを考えると、「はたしてレンズを 2本持ち歩くのはどうか?」とか思っちゃったわけですよ。
    今 18-55 持ってるけど、たまに望遠使いたいときは 18-200 OS に「交換して」持っていくという運用で。
    初心者の内は「面倒→やーめた(ポイ」が非常に多いのでそこらへんを心配しているわけですが・・・山銀さんならその心配もないし、2本持たせても大丈夫か。(ぉぃ
    18-200 (OS) を買うとそのうち 18-55 がカメラケースの肥やしになる可能性は十分にありますが、重量が 3倍ほど違う (190g vs 610g) のでその心配は無いかもしれません。
    妥協して 28-200 なら、OS 付き発売を待って 18-200 か 28-300 を。
    どうしても金が工面できないというなら 18-200 OS は選択肢から外れますが、実際手ぶれ補正使っちゃうともう逃げられませんよ。
    望遠を手持ち手ぶれ無しというのは便利すぎます。
    300 を手持ち手ぶれさせるなというのも「修行がたらん」とか言われても土台無理な人も居ますし。

    ここでふと気がついた。
    その威力を知らない方が財布に優しいということを。(ぉ
    (2007-05-25 19:13:29)
  • 山銀
    >望遠領域
    なるほろ。105mm で止めるのは追加投資としてはもったいないって感じになるんですね。

    >マクロ
    望遠側で最短撮影距離まで寄るってのは、似たような事をたまにやってみてはいます。
    確かに面白い感じでは撮れますね。

    >富士フイルムも範囲内
    おっ・・・そうですか。
    ISO 感度を調べている時に、富士のサイトでも情報を収集していました。(ぉ
    古いデジカメの時に内部編倍とかだったので、当時選択肢から外したままでした。
    まぁ、偏見とぃぅヤツです。(^^;

    >レンズを 2本持ち歩く
    1本持ち出しを考えて純正装着とかぶっても仕方がないかなぁとは思っていました。
    なにぶん私は面倒な事がアレですので。(^^;
    で、確かに純正装着品があまりそうな感じがするんですが・・・記載されていますように重さが違います。
    ちょっとスナップみたいな時には最適カモしれませんなぁ。
    まぁ、そういった辺りも考えてメーカーが標準で装着しているんだとは思います。
    エントリーモデルですしね。

    >財布に優しい
    そうカモしれませんねぇ。(笑)
    まぁ、オーディオ・二輪四輪・カメラはこりだしたら金がかかる趣味と言いますからね。
    ある程度は仕方がないんですが、何処かで妥協しないといけないんですよね。
    その妥協点が難しいとも言えますが。(^^;

    そういえば、パソコンも金がかかる部類に入る気がします。
    この中の複数が趣味だと財布がヤバイ状態になるカモ。(ぉ
    (2007-05-26 05:39:52)
  • G兄
    速報。
    来週末発売です。→18-200 OS
    http://dc.watch.impress.co.jp/cda/lens/2007/05/25/6326.html
    (2007-05-26 07:32:49)
  • 山銀
    とうとう投入して来るようですね。それにしてもタイムリーだなぁ。(笑)
    値崩れするのは当分先か。(ぉ
    (2007-05-26 07:53:46)
  • 蝦兄
    そう言えば18-200とか18-300みたいな広角域からはじまる高倍率ズームが一般化してきたあおりを受けて,28-200や28-300のような旧バージョンの高倍率ズームが値崩れしてる模様.
    新品でもそこそこ安いけど中古の割安感(相場的に安くて数千円,高くても10000円程度)がいますごいです.
    手ブレ補正のことは横へ置いてとりあえずで手を出してみるのにも良いタイミングかも知れませんよ.
    (2007-05-27 01:26:02)
  • 山銀
    >値崩れ
    おっ・・・そうですか!今度見てみます。
    っていっても、うちの辺りぢゃキタムラしかありませんけど。(^^;
    (2007-05-27 01:32:37)
  • G兄
    旧バージョンというか、28mmスタートは35mmフルサイズ用の画角だからねぇ。
    18mm の 35mm 換算で 27〜29mm (1.5倍や 1.6倍) が出てきたことで仕方なく 35mm 換算 42〜45mm を使っていたユーザーが手放したりで在庫潤沢→相場下落なのかのう。
    フルサイズユーザーとしては嬉しい限りですが。(ぉ
    (2007-05-27 02:47:51)
  • 山銀
    >28mmスタートは35mmフルサイズ用の画角
    なるほどぉ〜言われてみればそうですね。

    で、キタムラ見てみました。
    何もありません。(^^;
    (2007-05-27 05:43:56)
  • 蝦兄
    >フルサイズ用
    そこで既に持っている18mmからのレンズが生きてくる,と.
    最初の一本として買うには窮屈なんですけどね.
    標準ズームじゃなくて「28mmまでカバーしてる望遠ズーム」と言う考え方をするなら良いのかも?
    (2007-05-27 06:17:31)
  • 山銀
    そうなんですよねぇ。
    そう思って出物があるか見てみたんですが・・・無いんですよねぇ。(^^;
    デジカメ非対応ってのが1本ありましたけど。
    (2007-05-27 06:34:14)
  • nanayaku
    キットの新品:EF28-90mm F4-5.6 III、EF75-300mm F4-5.6 III、
    中古品:EF18-55mm(ヤフオク)、TAMURON XR 28-300mm(ハードオフ@6.3k円)
    なんか、無駄にかぶってるようないないような、ですので
    >EF50mm F1.8 II
    使ってみたいけど、必然性が乏しく予算折衝通りません
    ちなみに、ヤマダ電気では10k円(ポイントも付くか?)でした
    >出物? 一昨日、HOでSIGMA製35?-200mmが2100円で結構きれいめでしたが、見送ったところ今日は既に消えてました。
    (2007-05-27 07:43:01)
  • 山銀
    >無駄にかぶってるようないないような
    新品の組み合わせと中古品の組み合わせがかぶっていますなぁ。
    EF28-90mm ください。(まてコラ
    (2007-05-27 08:41:36)
Track Back
 2007/05/23
コンデジ
コンパクトデジタルカメラの略である。


もし、デジタルコンパクトカメラだったなら・・・デジコン。

さらに縮めてデジコになるカモしれないにょ。

と思ったとか思わなかったとかいう話は置いておく。(ぉ


ぢつは・・・なんか微妙に欲しい。(^^;

それも比較的薄型でポケットに入るヤツ。

うちには S70があるんですが、割と(かなり?)大きめなんですよね。

なんつーか、ポケットに入れて常時携帯みたいな感じで行けたらなぁと。


メモ程度なら携帯で撮る事もありますが・・・

さすがに携帯電話のカメラでは撮る気になれんねぇ。

うちの携帯のカメラがアレなのカモしれませんが。(^^;


で、色々と調査しているんですが・・・各社とも比較的似たような方向性なんですな。

手ブレ防止機能・顔を追いかける・高感度撮影。

個人的にはポケットに入るヤツなら手ブレ防止機能は絶対に欲しい。


顔を追いかけるっていうのは、場合によっては便利だろうが・・・不要な時って出て来そう。

まぁ、設定で OFF に出来ないって事はないか。

この辺りは後で詳しく調査しておきたいところ。


一番疑問なのは高感度撮影。

ISO1600ってのは特殊領域と Epion さんから聞いた事がある。

それなのに、ISO3200とかISO6400とかあるんですよ?


ISO 感度が高くなると高速でシャッターが切れるようになる。

その代わり、ノイズが多くなりザラついた画質になる。

つー事は、凄いノイズリダクション機能があるって事?


まぁ、これも買える訳でもないんですが色々と調査しています。(笑)
  • 蝦兄
    >超高感度領域
    画質は二の次で「とにかく写ってればいい」って言う場面はありますからね.
    報道写真なんか良い例じゃないかな?

    あとはメーカーの技術力の誇示という意味合いも強いです(笑)
    「うちのセンサーはこんなに感度あるんだぞ」みたいな.
    デジタルってアナログと違ってセンサーが拾えなかった部分はカウント「0」として容赦なく切り捨てられて映像化されませんから,そう考えるとISO6400相当で微弱な光も拾えるって実はすごいことだったりするんですよ.

    もちろん「うちのノイズリダクションは凄い,こんな感度でも実用になる高画質!」と言う意味での技術誇示の場合もあると思うんで,この辺は実際に試写してみないと分かりませんね.

    ちなみに10D世代のカメラでISO1600超えるとすごいですよーw
    ISO3200まで行くとPCじゃなくてプレビューの時点でノイズが普通に視認できますから・・・それでも設定自体はちゃんとあるんです.
    これも技術に応じて進化していくところなので最近の機種だとだいぶ改善されてるんじゃないかとは思います.
    一度自分の機体でどれくらい写るかやってみると良いかも.
    (2007-05-23 09:33:13)
  • G兄
    高感度と言えば富士フイルム。
    (2007-05-23 10:03:44)
  • 山銀
    なんか画素数の競争みたいな感じですよね。(^^;
    確かに、実際の画像を見てみないとアレですよね。

    >どれくらい写るか
    これはやってみようかと思っておりまする。

    >富士
    ISO3200なモデルありますよね。(Lumix からISO6400出ましたけど)
    お勧めなんでしょうか?
    (2007-05-24 06:12:18)
  • G兄
    F10から結構人気でお勧めでもよく出てます。
    (2007-05-24 07:36:54)
  • 山銀
    ほぉぅ・・・そうなんですか。富士はノーマークでした。(^^;
    ちと調べてみまふ。
    (2007-05-25 05:40:07)
Track Back
 2007/05/22
望遠域
デジタル X の標準搭載レンズは EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM というモノである。


個人的に・・・もう少し望遠域が欲しい。

調べてみると18-125mm とか18-200mm っていうのがある。

APS-C サイズなので35mm 判に換算。

18-125mm だと28-200mm 相当で6.9倍、18-200mm だと28-300mm 相当で11.1倍になる。


これらはタムロンとシグマの両方から出ている。

スペック的にはほとんど似た感じ。

ただ、ズームやフォーカスリングの回転方向が違うようだ。

タムロンはニコン系・シグマはキヤノン系と同じになっている模様です。


ちなみに、これらは APS-C サイズ専用らしく35mm 判だと使えないっぽい。

うちは現時点で35mm 判は所有していないので問題はないが・・・

その辺りを注意しておく必要がありそう。


シグマの18-125mm F3.5-5.6 DC か18-200mm F3.5-6.3 DC 辺りが無難か?

だが、18-200mm F3.5-6.3 DC OS という手ブレ補正機能付きモデルが登場しそう。

手ブレ補正機能付きの方がぃぃのかな?


で、とりあえずヨドバシで価格を調べてみると・・・

18-200mm F3.5-6.3 DC が \50,800- で OS の方が \69,800- か・・・割と価格差があるねぇ。

それならば18-125mm はどうだ?と思ったら記載無し。(^^;

Web には記載があったが生産中止なのかな?

それとも・・・いっそのこと中古でも狙うか?

オークションではなくて、店舗にあるのは大丈夫っぽいし。


と、買える訳でもないのに色々と調べていたりする。(笑)
  • 蝦兄
    >手ブレ補正
    予算があるなら付いてる方がいいかも。
    機能が付いてるものをoffにする事は出来るけど、もともと無いものはどうひっくり返っても無理なんで。
    また35mm換算で300mm級になると半端な構えでは余裕でブレるのでそういう意味からも補正つきがお勧め。

    あと経験的にリングの回転方向の違いは最初戸惑いますが、慣れて来るとどうでもよくなります・・・と言うか、なりました。(笑
    (2007-05-23 07:52:51)
  • 山銀
    >半端な構えでは余裕でブレる
    やっぱそうですか。(汗)
    200mm 級だとまだマシなんかなぁ?
    >回転方向の違い
    なるほど。(笑)
    つー事は、タムロンを使っているって事ですかな。
    (2007-05-23 08:39:45)
  • 蝦兄
    だいたいですが一般の人で手ブレせずに撮れるラインというと,ちゃんとした構え方が出来る人でシャッター速度が「1/焦点距離」くらいが目安です.
    たとえば200mm(35mm換算)レンズだと1/200,50mmだと1/50みたいな具合です.
    この速度を維持できる程度にISO感度と絞りを調節するのが設定の基本だと思っておけばいいかな?
    ちなみにEOSのプログラム露出モードはレンズの焦点距離情報からこの条件を基準に絞り込み量を調整する(シャッター速度が1/焦点距離を超えるまでまでは絞らず,以後は段階的に絞り込んでいく)ように出来てたはず.

    これが訓練を積むことでだんだん限界値が伸びていくので,人によっては300mmで1/60切っても大丈夫な超人とかたまにいますが(笑)

    >回転方向@タムロン
    そうですね・・・と言うかそうでした(笑)
    今は諸事情で大半のレンズを売っちゃったので標準ズームと50mmのみのシンプルな構成なんですが(^^;

    そう言えば他社製レンズ.
    Canonのカメラには何やらプロテクトがかかっているらしく,最近の機種に昔の他社レンズをつけるとロックがかかって動作しない場合があるんですよ.
    で何故か(笑)タムロンだけはこれに当てはまらず古いレンズが最新機種でも普通に動くんで,その辺の小難しいことを考えたくない場合は基本的にEOSにはタムロンがお勧めです.
    シグマはこれにレンズ内ROMの交換で対応してるんですが,モデルによっては対応打ち切りのものもあるので注意が必要.(そのレンズが発売された時点で存在していたEOSにはちゃんと使えます)
    (2007-05-23 09:52:52)
  • G兄
    まず望遠の焦点距離。
    出来るだけ後ろが長く前が短い、つまり 18-200mm がお勧め。
    無い物はどうやっても無いので。
    ただ、手持ちの標準レンズとかぶりまくってるので、レンズ 2本を持ち歩くのが苦でないなら EF70-300mm F4-5.6 IS USM はあかんのん?
    55〜70mm の間が空きますが。
    18-200mm の利点は今手持ちのレンズと焦点距離が全く同じなので、気分次第ではどっちか片方の持ち歩きでいいけど、望遠側が 100mm足りない。

    手ぶれ補正は無理してでも有った方がいい。絶対。
    70-200mm F2.8L IS USM ってのがあるんですが、これ、レンズだけで1.5kgあるんですよ。
    それにボディも合わせて約 3kg。
    これにテレコン x1.4の約 300mmを手持ちで 1/60 くらいでも余裕でした。
    APS-C サイズの DSLR なら換算で約 300mmになりますし。
    着いてて後悔はしませんよ。絶対。

    ピントリングの向きなんて飾りです。えらいh(ry

    中古レンズ買うなら↑の ROM 話でタムロンに一票。
    まぁカメラもってって動作確認するか、オンラインで買うならメールで問い合わせればいいんですが、シグマだと将来新型買ったとしても動かない可能性が。

    買うかどうかなんて知らないけど全力で釣られてみる。
    (2007-05-23 10:24:13)
  • 山銀
    >「1/焦点距離」くらいが目安
    φ(.. )

    >基本的にEOSにはタムロンがお勧め
    >ROM 話でタムロンに一票
    そういった事があるんですね。

    >EF70-300mm F4-5.6 IS USM
    2本持ちは問題ないんですが・・・この前撮影した時の事。
    ほとんど純正装着で問題なかったんですが、少し寄りたかったところがあったんですよね。
    そのシーンだけ付け替えるのもアレかなぁと思って。
    どっちか片方の持ち歩きでいいかな?というのも考慮の1つです。

    >手ぶれ補正
    やっぱ必要そうですねぇ。

    色々と勉強になったので、再度レンズ構成を検討してみます。
    (2007-05-24 05:58:53)
  • G兄
    うーん、それなら 18-200mm OS かなぁ。
    後ろが欲しくなったら 100-400L でも買ってくださいw
    (2007-05-24 07:35:39)
  • 蝦兄
    そう言えばタムロンのラインナップに手ブレ補正って聞かないなぁ.
    相性で選ぶなら最適なのに残念.
    腕を鍛えて「補正いらず」になるって選択もあるんですけどね.
    (2007-05-24 08:46:50)
  • G兄@会社
    タムロンの手ぶれ補正は PIE2007 で「開発中」との発表が。
    http://www.tamron.co.jp/news/release_2007/0307_a20.html
    SIGMA のように商品として発売はまだ先の話になりそうですが。
    (2007-05-24 21:33:32)
  • 山銀
    私の使い方が、なんか微妙な感じなんですよね。(笑)
    100mm 辺りまであれば通常の用途をほぼカバー出来るとは思うんですよ。
    その辺りまでのを購入して EF70-300mm F4-5.6 IS USM というのもアリかなぁとか思ったり。

    >100-400L
    無理っす。(汗
    >タムロンの手ぶれ補正
    まだなんですよねぇ。
    まぁ、すぐに購入するって訳ぢゃないので・・・色々と考える時間があってぃぃのカモ。(^^;
    (2007-05-25 05:38:57)
Track Back
 2007/05/19
三脚を弄る
Epion さんから届いた三脚。


使い込んでいるから外見はノークレームでね・・・との事。

三脚

無問題ですな。


使い込んだモノって案外「味」がある。

新品のカメラに新品の三脚だと素人っぽいぢゃないですか。

確かに素人ですが・・・外見くらいは誤魔化したいですから。(ぉ


でだ、休みになったのでとりあえず手入れをしてみた。

使ったのは、コンパウンド・5-56・小ブラシ。

後は・・・エアーガン。(ぉ


コンパウンドで磨いていたんですが、ネジの部分の可動を良くする為に5-56を使う。

そのうちに気が付いたら5-56で拭いていた。(^^;

取りにくい部分のホコリや5-56を吹き付けた部分はエアーガンで余分なのを飛ばす。

5-56は残っていても問題ないんでしょうがね。

ただ、三脚を使った時に付着するのがイヤなんですよ。

その手で間違ってレンズでも触ったなんて事になったら大変ですので。(神経質だって

念のために現在乾燥中です。(笑)

しばらくしたら、から拭きして畳んでおく予定です。


クイックシュー部分を取り外し。

雲台

フォーカスが甘いなぁ・・・S70で撮影したんですが中央部にピントが合ったかな?


シートの一部に ハガレン ハガレがあるって事で接着作業。

接着剤でと思ったが・・・両面テープで留まっているようだ。

触ってみると、剥離剤を使わなくてもサクッと取れるような状況。

両面テープが劣化したんね。

そこで、サクッと剥ぎ取り新規に両面テープで貼り付けてみた。

少し厚めだが問題ないだろう。


で、カメラに取り付けてみる。

取り付け

装着したまま電池交換出来るね。


これはかなり便利カモしれん。

というのも、取り付けがネジをコインで回すタイプ。

電池交換をする場合に外さなければならないとなると・・・ちと面倒カモしれん。

取り付け時に面倒と思いそうだが、三脚を使う場合にはカメラに取り付けておけば良い。

そのまま手持ちで撮影しても問題ないですから。


ところで、カメラを縦にするのって、このままでは出来ないのかな?





カメラを縦位置にするには?


この方法なら行けると思う。

レバーで前部に倒すと垂直になる。

そこで、三脚を90度回転させるか自分が移動する。


するとこんな感じになる。

試行

で、クイックシューに取り付けたカメラを装着する。


ただ、クイックシューのロック部分はカメラの前後にあり、どの方向でも OK ではない。

そのまま取り付けると違う方向を向くので、90度回転させて前方に向ける。

すると、シャッターが下になる向きで縦位置にて撮影可能になる。

三脚の立ち位置は三角形の底辺部分にというのが基本らしい。

この場合は変則的な位置になるが・・・撮影自体に影響はないだろう。


撮影対象物の方向が決まっていると仮定すると・・・

三脚の位置変更とクイックシューの位置変更が必要になる。

瞬間的に縦と横のアングルを変えるという用途には適さないが・・・対応は可能みたい。


左方向に傾ける事が可能な場合なら瞬間的に変更は可能。

ただ、三脚のセンターより重心が左外側に移る事になる。

重いシステムによってはバランスを崩すカモしれん。


この方法だと、重心がセンターに近いのでバランス的には有利に思える。

ですが、手間が掛かるのが欠点ではあります。

クイックシューのロック部分が全方向で OK ならば若干手間が減るんですがね。


まぁ、この方法で合っているか分からんのですが。(^^;
  • G兄
    ネジ式エレベーターいいなぁ・・・。
    (2007-05-20 06:29:28)
  • G兄
    >フォーカス
    中央にピントが合ってるね。
    この場合は HAKUBA のロゴにファインダーの中央を持っていきシャッターボタン半押しでフォーカスを合わせる。
    次いで半押ししながらカメラを上下に動かして意図する構図にする。
    これで任意の場所にフォーカスを当てられます。
    (2007-05-20 06:36:33)
  • G兄
    >電池交換
    バッテリーグリップにすると後ろから装填だから外さなくても交換できますよ。
    ただし、10D のように「外さないとクイックシューが物理的に邪魔して外さないと交換できない」という例もありますが。
    5D はそのまま開けられました。
    >縦位置
    普通は XYZ 方向に傾けられます。
    左か右方向に 90度傾けられませんか?
    (2007-05-20 07:09:50)
  • 山銀
    >エレベーター
    微調整が出来るので便利ですよね。
    >フォーカス
    やっぱり中央ですよね。(^^;
    なるほろ・・・そういう時にカメラ移動の技で解決するんですね。
    >電池交換
    5D のバッテリーグリップだとそういった技もあるんですね。
    >縦位置
    それがL字型にしっかり固定されているようでして・・・左右の傾きは調整出来ないっぽいんですよね。
    何処か見落としているのカモしれませんけど。(^^;
    (2007-05-20 07:59:10)
  • G兄
    >微調整が出来るので便利ですよね。
    それよりも重いカメラを乗せたときに引っ張る必要がないから楽ですわ。
    >傾き
    HAKUBA ロゴの横にある蝶ネジを緩めてみなはれ。
    (2007-05-20 09:32:44)
  • 山銀
    >重いカメラを乗せたとき
    なるほろ・・・そう言われればそうですなぁ。
    >ロゴの横にある蝶ネジ
    これは PAN LOCK でして・・・左右の動きを止めるだけみたいです。
    (2007-05-20 09:40:18)
  • G兄
    >パンロック
    ナンダッテー!!(AAry
    (2007-05-20 09:41:59)
  • G兄
    >重心
    縦位置の時は3本有る足のうち、1本をカメラと同じ方向に置いてふんばるような位置にすると比較的安定しますよ。
    # 足が左1本右2本の位置になるように。
    ところで、パン棒がものすごく長いように思えるんですが・・・まさかこれビデオカメラ用?
    ビデオカメラ用なら左右可倒が無いのもうなずけるかも?
    いや、詳しくは知りませんが。
    (2007-05-20 09:45:42)
  • 蝦兄
    うお,なんだか見違えるほどピカピカに(汗)

    >ビデオ用?
    確かそうだったと思います.
    当時写真用の方でクイックシュータイプってあんまり無かった記憶があるんですよ.
    ちなみに天体撮影なんかで相当いろんなアングルやってますが,その三脚の場合はそれで正解ですw

    自由雲台をつけると言う手もあるけどアングル調整が自由になる代わりにクイックシューの利便性が死ぬのが難点かな.
    (2007-05-20 10:22:47)
  • 蝦兄
    ああでも自由雲台だとカメラとつなぐネジを廻すのはぐりぐり簡単にできるから手間的にはそんなでもないかも?
    (2007-05-20 10:24:58)
  • G兄
    自由雲台よりも3ウェイの方が使いやすいかと。
    で、雲台って別売もしてるんで探してみたけど、SLIK の ABLE 300ST 雲台が安い (実売 3,300円くらい) な〜と思ったらクイックシューじゃないのね・・・。
    http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_13_25_95/290987.html
    ABLE 300DX 雲台だと実売 5,000円くらい。
    http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_13_25_95/1221477.html
    # うちが使ってるのはこれ。
    (2007-05-20 12:10:16)
  • 蝦兄
    うちの雲台はこの辺のやつですね.
    http://www.velbon.com/jp/catalog/products.html#BALLHEAD
    部活の棚卸しの時に払い下げでもらってきたやつなので原価がいくらか知らないけどサイズ的に結構高価っぽいw
    (2007-05-20 12:43:49)
  • 蝦兄
    あとそう言えば三脚の足の間の空間に食べ物を置いておくとなかなか腐らないという未確認情報が・・・(マテ
    (2007-05-20 12:47:54)
  • 山銀
    >ビデオ用?
    そうだったのか!
    それなら縦位置する必要はありませんな。

    >重心
    位置変更をしてふんばりをきかせる訳ですね。
    >雲台
    販売しているのは知っていたんですが・・・簡単に交換出来るんですかね?
    水準器付き便利そうですね。
    >未確認情報
    ぜひ確認してください。(ぉ
    (2007-05-20 19:44:30)
  • G兄
    銀色の部分、上か下で分割できそう。
    雲台の首振り固定の蝶ネジを締めて普通のネジと同じ方向にひねるとはずれるかも。
    (2007-05-20 21:43:36)
  • 山銀
    やってみたんですが、ダメっぽい感じです。
    裏面を見たら2本のビスで留まっているっぽい感じだす。
    専用品なんぢゃないかなぁと。
    (2007-05-20 22:53:13)
  • 蝦兄
    そこから外すやつじゃなくても、今カメラとくっついてるところにそのまま「首」として取り付けるタイプのもありますよん.
    ヘッドまるごとで交換が利くやつって普及タイプのやつでは規格に沿ってるものがあまり無かった希ガス.
    (2007-05-20 23:45:56)
  • 山銀
    >ヘッド
    へぇ〜色々なタイプのがあるんですね。
    (2007-05-21 02:32:46)
  • G兄
    どうしても使いにくいと感じた時点でセール品狙うのはいかがかと。
    (2007-05-21 03:43:59)
  • 山銀
    その方向で行く予定でありまする。
    私は三脚使って縦撮影はあまりしないと思うんですよね。
    ただ、セール品なんていう掘り出し物が地方で手に入るかどうかというのが問題です。(笑)
    (2007-05-21 04:07:20)
Track Back
 2007/05/17
レンズ
あの12k-yen のレンズ良さそうですねぇ。


と言って来たのは業界の人。

なるほろ・・・うちの日記をチェックして勉強しているな。

12k-yen のレンズっていうのは Epion さんお勧めのヤツ。

EF LENS の EF50mm F1.8 II の事だろう。


F って明るさでしたよね?イマイチどういう意味か記号が分からんのですとの事。

記号っていうのは、標準ズームの EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM みたいなヤツね。

まぁ・・・そういった事は私に聞いても分からんから。(^^;


F 値っていうのはレンズの絞りの数値でレンズが通す光の量。

F 値を小さくする事を絞りを開くと言い大きくする事を絞りを絞ると言う。

F 値が小さいと光量は多く大きいと光量は少ない。

よって、F 値 の小さいレンズは暗い場所での撮影に強い。


というような感じというのが検索結果。(ぉ

標準の EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM の場合だと・・・F3.5-5.6が F 値になる。

という事ではないかと思うんですがね。(^^;


ちなみに、USM っていうのは UltraSonic Motor という超音波モーター。

超音波振動でフォーカスやズームを動かすってモノらしい。

で、18-55mm っていうのは・・・焦点距離のような予感。


意味的にはこんな感じっぽい気がする。(^^;
  • 蝦兄
    焦点距離とレンズ口径の比っていうのが正しい理解ですね.
    ・レンズ口径が大きいとそれだけたくさんの光を集められます.
    ・ただし焦点距離が長いとその分だけ光が損失します
    と言うことでこれを比で表して「そのレンズの明るさ」を比較するのがF値で,これは絶対指標なのでメーカーが変わってもレンズ構成が変わってもこの数字が同じなら最終的にセンサーまでやってくる像の明るさは同じです.
    またこの数字は「絞り開放」状態と「絞りを絞った」状態でも数字が同じなら同じなので,元が明るいレンズほど状況に合わせたコントロール範囲が広がる分だけ撮影時の自由度が増すことになります.

    一般的に「標準単焦点レンズ」が一番明るく作られていて(と言うか作りやすい),そこから広角寄りや望遠寄りになるほど暗いレンズが多く(多分レンズ構成の複雑さなどの関係),それでも明るいレンズを作ろうとするとそれだけでかいレンズが必要になるため高価になります.

    それとは別に,Fが大きい(=焦点距離が短いorレンズ口径が小さい)ほど光学物理的な理由からピントの合う距離範囲が広く,明るいほど狭くなると言う性質があるので,絞りは明るさ以外にもボケ量のコントロール要素として使い分けられたりもしますね.
    このことは体感的に知った方がわかりやすいので絞り優先モード(EOSならAv)でいろんなF値ごとにできあがる映像を見比べてみると良いですよ.
    #デジタルはこういう実験はいくらやってもコストがかからないので初心者の人には非常に説明しやすいです(笑)
    (2007-05-18 08:41:55)
  • 蝦兄
    なんにせよ一般的な標準ズームのFが4〜5.6くらいだとするとF1.8はシャッター速度にして約10倍違いますから,ズームに慣れた目でファインダー覗くと世界が変わりますよw

    ちなみにF値は計算公式ではレンズの直径で出しますが,光量で比較する場合は面積で考えるので,シャッター速度に換算するときはF値の比の2乗倍で効いてきます.
    (2007-05-18 10:13:08)
  • 蝦兄
    あとたまーに質問されることがあるので書いておきますとw
    ・F・・・レンズの明るさの指標
    ・f・・・レンズの焦点距離
    と言うことで,同じアルファベットでも大文字と小文字で意味が別なんです.
    たまにレンズの枠なんかに「f=50mm」とか書いてて混乱しそうになりますが,このときの「f」はそう言う意味ですので・・・まぁ豆知識程度にw
    (2007-05-18 10:17:53)
  • 蝦兄
    vが速度でVが電圧,aが加速度でAが電流・・・みたいなのと同じですね.
    (2007-05-18 10:19:29)
  • 山銀
    >焦点距離とレンズ口径の比
    φ(._.)
    絞り優先モードで色々と試してみまふ。
    絞りとかシャッタースピードとか・・・奥が深いんですよね。
    その辺りも色々と試してみようかと思っています。
    >F1.8はシャッター速度にして約10倍
    なんとシャアの3倍以上ですか。(ぉ
    >豆知識
    参考になりますです。
    (2007-05-19 05:34:26)
  • G兄
    >マイチどういう意味か記号が分からんのです
    と来たのでコメントには長文が流れるだろうと思ったら予想通りで全く面白くない。(ぉ
    (2007-05-19 10:05:59)
  • 蝦兄
    いやーなんかお仲間の人も見てるらしいので気合い入れてみましたw
    (2007-05-19 12:51:32)
  • 山銀
    >長文
    予想通りの展開のようで。(^^;
    >気合い
    どんどん入れてください。(笑)
    (2007-05-20 04:59:02)
Track Back
リンク
■ 日記更新チェッカ ■ ■ 管理サイト ■
激安希望物欲品
  • 特になし
本格的な物欲品
  • 特になし
今後の出費予定等
  • 特になし
極秘メモ(違)
■ spam 対策 ■