買い物、自重。なバイク乗りの日記

以前から「ストロボの光量はシャッター速度ではなく絞りの開度で」と聞いており実際そうなのだが、何故シャッター速度ではないのかという疑問があった。
また、「ストロボ撮影を行うときは部屋を真っ暗にすべきか否か」という疑問もあったので試してみることにした。

人形写真注意。

まずシャッター速度の話。

「ストロボ撮影時のストロボ光量はシャッター速度ではなく絞り開度が関係する」とよく言われるが、それはどういうことかというのを今回試してみた。
まずは環境光 (部屋の蛍光灯など) の影響を受けないよう、部屋の灯りを消してストロボの光だけで撮影を行ってみる。

【蛍光灯無し】


絞りは一定でシャッター速度のみ変動させており、その変動値は 0.6sec → 1/60sec → 1/200sec となっている。
コレを見て貰うとわかるが、シャッター速度を変動させているにもかかわらず写り方は同じとなっている。

この理由だが、シャッター速度は遅くなればなるほど撮像素子に対して光を当て続けることになる。
しかしストロボは「瞬間光」なので、シャッターが長時間開いていたとしてもストロボ光 (瞬間光) が当たるのは一瞬のことなので、光が消えれば部屋が真っ暗なので実質的にはシャッターが閉じているのと同じ事になる。
つまり、環境光さえ無ければシャッターがバルブモードでずっと開いていようと 1/200 sec だろうと、シャッター速度がシンクロ速度以下であれば露出 (ストロボ光量) はシャッター速度に左右されない。

これがシャッター速度が違うにもかかわらず全て同じ露出になる、つまり「シャッター速度は関係ない」マジック。

次に「部屋を真っ暗にするか否か」。
次の 3枚の写真は環境光である部屋の電気を点けた状態で撮影した物だが、0.6sec では露出オーバーながら 1/60sec 以上では露出が変わっていない。

【蛍光灯有り】


これは、シャッター速度がある程度以上になると環境光は撮像素子に露光される明るさを下回るので、実質ストロボの光だけが露光出来る光となり、上記のように有る程度のシャッター速度以上で一定の露出になる。

ここで「では部屋の電気はつけて置いてもいいの？」という疑問だが、ストロボの光だけで演出を行えるのであれば点けても点けていなくてもどちらでもかまわない。
今回は六畳用シーリングライトを暗くして撮影したが、ある程度の暗さにすればシャッター速度次第で蛍光灯の明るさを殺せるので点けておいても問題はない。
この場合、環境光 (蛍光灯) の影響を排除するため、シャッター速度はシンクロ速度以内の出来る限り早い値に設定する必要がある。
# とりあえずシンクロ速度と同じ値 (1Ds MarkIII の場合は 1/250sec) にセットすればよい。
こうすることでストロボのみの光量調整に集中できるので、少なくともストロボの光のみで撮影を行えるのであれば楽な作業となる。

六畳間だと 1/100、F4.0、ISO 400 で 580EX のズーム位置を 24mm にした状態で 1/16 〜 1/8 出力にして天井の角に斜めにぶっぱなして適正露出となった。
# ISO 100 だと 2段増しになるのでストロボ出力は 1/2 〜 1/4 か。
# あまりフル発光に近い出力で何十発も放ちたくないんでｗ

ここで問題になってくるのは「環境光も考慮した撮影を行う場合」だが、この場合はまずストロボ無しで背景を含めて適正露出となるようなシャッター速度と絞り値を決定する。
その後、ストロボで影になっている「光で起こしたい部分」を起こすようにストロボの光量を設定する。

ということらしいのだがそこらへんはまだ根気入れて試してないのでまた今度。

なお、外光の入らない部屋撮りの場合は光源・光量が非常に安定しているので、全てをマニュアルモードに設定して前回のセッティングを使えば同じように撮影が可能となる。
一度セッティングを決めてしまえば悩むことなく同じ露出で撮影できるのは時間的にも助かる。

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「ストロボの光量」について。

「ストロボの光量を決定するのは何か？」というと、答えは「絞り開度」もしくは「ストロボ出力」となる。
ストロボ出力は当たり前なので説明を省くとして、「絞りの開度」を変えるとどうなるかというのが下の写真。



光の良は絞りの穴の大きさに左右される。
つまり「光が通る穴が大きければ大きいほど撮像素子に当たる光の良が多くなる」ということで、おおざっぱに試すとすれば・・・

ふすまのある部屋を真っ暗にして隣の部屋の電気を点けておく。
そのふすまの開度こそが絞りの開度であり、ふすま (絞り) を全開にすれば真っ暗にした部屋は明るくなるが、ふすまをちょっとだけしか開けなければ部屋はちょっとしか明るくならない。

これが「ストロボ光量は絞りの開度で決まる」原理。
上記の例は隣の部屋の蛍光灯が定常光なのでちょっと違うが、真っ暗にした部屋の明るさが絞りであるふすまの開度でどの程度変わるかという実体験をするには丁度良いと思う。
# 隣の部屋で光らせるのを蛍光灯じゃなくてフル発光できるストロボでもいいんだけどね。(笑)
# その場合は「どの程度の光を感じるか」になる。

他にも ISO 感度でストロボ光量を調節するという手も有る。
ただし背景から被写体から均等に明るさが変わる諸刃の剣。



ISO 感度は簡単に言うと「光量ブースター」とでも言おうか。
数字が上がるにつれて受けた光に対する感度が上がる、つまり明るく撮れるのだが、これは定常光であろうと瞬間光であろうとも、撮像素子が光を受けたときにゲインアップを行うので掛け率としては同じになる。
つまり瞬間光であるストロボであっても ISO 感度の数字が上がれば上がるほど明るく写る。

シャッター速度とストロボの関係、光量調節、部屋の灯りの有無についてはこんなところで。

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追記。
いろいろ実験と調べた結果を頭の中だけに置いておくと忘れそうなので日記にしたわけだが、間違ってるところもあると思うのでそこらへんはつっこみ歓迎。

ふたばのカメラ板だかでコンポジット処理に関する話が出ていたので試してみた。

まずは 1/800、F2.0、ISO 3200 に設定して 8連射。
それをレイヤーの「通常」で 8枚重ねてそれぞれを透明度 100%→50%→33%→25%(4枚重ねの場合はここまで)→20%→17%→14%→13% で重ねて統合。
# 100% / 枚数の答えが透明度の設定値。

元画像、4枚重ね、8枚重ねで試したのがコレ。

人形写真注意。

共に等倍・切り出し。

まずは元画像。
激ﾔﾊﾞｲ。チョーﾔﾊﾞｲ。


続いて 4枚重ね。
カラーノイズがかなり消えた物のノイジー。


最後に 8枚重ね。
かなり綺麗になった。


コンポジット処理は連射してそれを重ねるので「静物」にしか適用できないのが難点。
「それなら三脚立ててスローシャッターで撮ればいいじゃない」という答えがスレでも出てきたがそこは浪漫なんだよ・・・。

ちなみに連続した星撮影の場合は重ね方を「比較(明)」でどんどん重ねていくだけのようだ。
赤道儀を使った定点観測の場合は上のようにトーナメント方式で重ねていくようだが。

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俺メモ
「デジタル星野写真入門12」コンポジットしよう

150W の工事現場用蛍光灯が点光源なのを以前から気にしていたので、背景に対して平行に直管蛍光灯を当ててみた。
ついでに、天バンできるようにロフトベッドの下にアルミホイルを貼り付けまくった板を設置。

人形写真注意。

まずは直管蛍光灯を背景に。



そしてベッド裏にはアルミホイルを貼り付けたレフ板を。



で、撮影結果は以下の通り。

左アマゾンリファー


左アマゾンリファー＋天バン


左アマゾンリファー＋天バン＋右レフ


左アマゾンリファー＋天バン＋リア直管 (後ろ明るすぎた)


左アマゾンリファー＋天バン＋リア直管＋右レフ (後ろ明るすぎた)


左アマゾンリファー＋リア直管


左アマゾンリファー＋リアライン＋右レフ


やはり色合いの違う蛍光灯を使うんじゃなかった。
評価にならん。orz
昼光色の 15W 直管買ってくるべ・・・。

先日からずっと戦っているのだが、どうも上手いこと茶色が出てくれず黒くなってしまう。
他の人はといと、多少黒っぽいけど自分が撮影した色よりは黒くない。
で、どうやって撮影してるか聞いてみたところ、ストロボとレフを使ってるようなのでこちらも真似てみた。
ちなみに 1人はストロボ＋レフ、もう 1人はストロボ天バン＋レフ。

人形写真注意。

0.5sec、F5.6、ピクチャースタイル：忠実設定、ホワイトバランス：オート
# ホワイトバランスはあえて固定してません。

まずはウルトラソフトを挟んで直射。



ちょっときつい。

背景に 150W 蛍光灯を当ててみた。



背景が強すぎた。orz

今度は天バン・・・と言っても半透明プラ板だから半透過かな。



顔が暗い。
でも光はかなり柔らかい。

顔が暗いのでレフで光をまわす。
真正面ちょっとしたから銀レフ。



まわしすぎて不自然になってしまった。orz

まわし過ぎたのでちょっと弱めに。
これも真正面ちょっと下から、口元を外して目を主に照らすように。
# 白レフ使ったら意味がないくらい照らしてくれなかった。orz



うーん、最終的にはこれが最適解かなぁ・・・。

で、これを元にオレ色に調整。
ピクチャースタイルを風景、色合い -1、色の濃さ +1、シャープネス +3、クリックホワイトバランスは金髪なぎさの襟のレースから。
普段ならここでコントラスト +1くらいはしてるんだが、そうすると茶色が黒くなってしまうので今回はちょっとあっさり目に。



[フルサイズ (9.5MB/2,912x,368pixels)]

うむ、結構良くなった。
天バンって偉大だ。

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ちなみに撮影環境はこんな感じ。



ベッドに刺さってるのは半透明の段プラ。
いや、手元にある白系のでかくてしっかりしたのってこれしかなかったんですよ。
ストロボは 420EX をオフカメラシューにて分離、三脚に取り付けて段プラに向けてそのまま照射。
5D のファインダーにかぶさってるのはバッテリーのプラカバーで、ファインダーからの入光を遮断するために使用。
ストラップがアイピースシャッター代わりなのは知ってるけど、アイピースプロテクタを外すのが面倒だったので。(ぉ

たちんぼだけではかわいそうなので、ACアダプタも届いたことだし撮ってやりますかということで AC アダプタ突っ込んで電源 ON！


バッテリー残量：無し


・・・いや、あの。バッテリーじゃないんだから。

バッテリーマークが真っ白点滅で「完全放電」を意味する状態になってる。
とりあえずもう一度抜いて刺して電源 ON！

お、いけた。

これでバッテリー残量を気にすることなく撮影に専念できるってもんだ。

で、まずはトッピの撮影を始めたのだが、どうもピントが合わなさすぎる。
そういやさっき電源状態がおかしくなってたけど、あれで壊れたのか？((((;ﾟДﾟ))))と思ったが、以前蝦が「低コントラストの対象物は苦手」と言っていたので、明暗差のあるメリハリのきいた鳥の置物にピントを合わせてシュート。

・・・うん、正解。

人形写真注意。

参考画像：
左が失敗で右が成功。
左は確か向かって左目に AF したような。
右は鳥の置物に AF してます。

4,368x2,912pixels / 7.4MB
　

というわけでマニュアルフォーカｓ・・・ってすっげー MF やりにくい。
別エントリーで書くけど、SIGMA 24-70mm F2.8 EX DG ASP. に比べると渋くて重い。
まぁ慣れるしかないねコレは。

　

　　

　

　　

F4.0 くらいに絞った方がいいな。
目と鼻のフォーカスが違いすぎて。orz

サイズが 220mm x 270mm という話だったので、たまたま Amazon 箱の底敷きが余っていて丁度いいサイズだったので自作してみた。

　

で、これを使って試し撃ち。

人形写真注意。

　

左が自作のビッグバウンスで、右はルミクエスト・ウルトラソフト。
# 自作ビッグバウンスはトレーシングペーパーを2枚重ね、段ボールにはくしゃくしゃにして伸ばしたアルミホイルを貼り付けています。
うーん、柔らかくなっていると言われればなってるけど微妙だね・・・。
被写体との距離は約 40cm くらいかな。
もうちょっと離れてもいいかもしれないけど部屋の事情でこれが精一杯ｗ

で、自作の方がいいか？と言われると、強度や運搬、収納性能などを考えるととんとん。
# 製作費用なら段ボールと厚紙、トレーシングペーパーにアルミホイルとテープだけなのでそう高くはない。
更に作成する労力を考えると「素直にルミクエスト・ビッグバウンス買いなさい」と言ったところか。
自作だからかもしれないが、光はもうちょっと柔らかくなって欲しいかも。
至近距離はビッグバウンス、ちょっと距離があるならウルトラソフトという使い分けでいくとベストかな？

ちなみにトレーシングペーパーのせいなのかどうかはわからないが、ウルトラソフトに比べて激しく黄色くなるｗ
サンプルは色温度を調整したけど、実際は自作ビッグバウンスの方が結構黄色い。



これはレンズがやや上方に来る位置から撮影したもの。

横位置撮影で縦位置風にトリミング。
背景は白布の裏から150W蛍光灯を壁にバウンスさせて半透過。
# 色温度の違う光源を混ぜると危険。(ぉ
雰囲気重視のためホワイトバランス補正はそこそこにしてあります。

ストロボの位置が白蓮から仰角 45度くらいになるので顔に影が落ちているが、酷い落ち方じゃないので助かった。
下からレフ当てるべきだったかな？

縦位置撮影もやってみたけど、ストロボの首を振って簡易レフ板にバウンスさせたりしたが、どうやっても納得行く絵が出てこなかったので断念。
こういうときはオフカメラシューで分離、好きな位置にストロボを手持ちしながらリモートケーブルで撮影か？ｗ

三脚に固定して90度左に倒して縦位置撮影モードに。
その後、中央の AF 点で AF した後に三脚穴を横軸 (縦位置になってるため) としてレンズを上下するとピンぼけ
移動量が多いからか？と思って (横位置の時の) 右端の AF 点を使って同じ事をしてもピンぼけ。
しかしずらさないとピントは合っていることからどうやら例のコサイン誤差の模様。
しかたがないので DK-21M 着けて MF。

コサイン誤差を無くすには、横軸を中心とした回転軸で構図を撮り直すのではなく、エレベーターを使って上下に平行移動させて構図を撮り直さないとだめだな。
しかしそうすると対象物の感じ、例えば見下ろしたいのに見下ろせないとかそういうのが出来なくなってしまう・・・。

ちなみになぜこんな事を書いてるかというと、SIGMA 24-70mm F2.8 EX DG ASP. だとこんなに顕著にピンずれが起きなかったから。
んー？なんでだ？

人形写真注意。

　

　

　

　

フォーカスリングのトルク感が昔のような初動からリニアな感じ、というわけではないので非常に辛い・・・。

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蛍光灯下での後ピン、調べてみるとやはりそういう傾向はあるらしい。
そこで蛍光灯下でのピントチェック。



150mm の飾りにピントを合わせているのに実際は 140mm 付近にピントが・・・。

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着け袖を作ってもらった。

　

デザイン的に二の腕の露出が欲しいときは、上の方を内側に折りたたみ。

先日試した中央を外れたピント具合、EF50mm/F1.4 と EF24-105mm/F4L を親父から借りて試してみた。

人形の目玉写真有り注意。

絞り値は先日と同じ F4 だが、EF24-105mm/F4L は絞り開放で F4、EF50mm/F1.4 は 2段絞って F4 というハンディ付きになる。

この画像は元画像を Photoshop で 2倍にしています。


EF24-105mm/F4L


EF50mm/F1.4


写真の左はファインダーの中央で撮影、右は一度目でフォーカスを合わせた後、本来の構図に振って撮影。
# 撮影仕様は先日と同様です。
コレを見てみると、EF50mm/F1.4 は元からちょっとピンぼけしてしまっているが、それを差し引いてもボケ方に差が有りすぎる。
EF24-105mm/F4L は微妙にピントが来てないものの、左右と比べてぼけ方にそれほど違いはない。
# 早い話、中央のピントとその周辺のピントの差がどれくらいあるかってこと。
これを見て結論を出すと、「中央部のフォーカス」と「中央から外れた場所のフォーカス」は

Canon EF24-105mm/F4L ＞ Canon EF50mm/F1.4 ＞＞＞ SIGMA 24-70mm F2.8 EX DG

になるようだ。
うーん、予想できていただけに結果が同じでちょっとショック。orz
最近多用しているのが 24-70mm の域だから、E-1 買わずに EF24-70mm/F2.8L の中古を買った方がよかったかな？とか一瞬考えた。

だからといって EF50mm/F1.4 が悪いというわけでもなく、フォーカスロック後に構図を変更せず、ちゃんと構図を作ってからピント合わせすると凄くいい絵になる。



RAW から現像するときはシャープネスのパラメーターを +2 にしているのだが、今回はあえてシャープネスをかけないようにしてみた。
2段絞れるというのはほんとに強力な武器だね。
非可逆圧縮の JPEG だとアレなので、今回も TIFF を用意しました。

TIFF 画像 (30.0MB)

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で、SIGMA 24-70mm F2.8 EX DG。
どうも測距点の範囲内だとほぼ綺麗にピントが来るようで。



TIFF 画像 (30.0MB)

中央から余り離れすぎると眠い写りになるが、人形の写真を撮るということはレンズの端の方まで使う場合もあるからなぁ。

ピントを合わせても、レンズ中央から外れた部分がどうもジャスピンにならない。
サンプルを並べてみた。

目玉写真注意。

以下のような環境で撮影。
左の写真はファインダーの中央に人形の顔を持ってきてフォーカシング。
右の写真は、左の写真のピント位置そのままに、2体の人形をフレーミングした。

　
1/30sec　F4.0　焦点距離 48mm

目玉拡大。

この画像は元画像を Photoshop で 2倍にしています。



右の写真、見るからにピントが合っていない。orz

この時のファインダー中央にある対象物は綺麗にピントが来ている。
これってもしかしてあの噂のコサイン収差ってやつ？
しかし、2体が入る構図を取ってからマニュアルフォーカスで右側の人形の顔にピント合わせても、こんな風にピントが来ないんだよなぁ。
この状態で F5.6 か F8.0 にするとしっかりするんだが、F4.0 でこの状態というのはどうなんだろう。

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寝る前に考えていたのだが、もしかして原因はレンズか？
俗に言う「中央は綺麗だけどそこから外れるに従って云々」というアレ。
実は、ジャスピンと思われる箇所から前後にピントを微調節しながら撮りまくったが、どうやってもピントが来てない眠い絵になる。
となると、フォーカスどうこうで片付く問題ではないのでレンズを交換するしかないか。
EF50mm/F1.4 と EF24-105mm/F4L 使ってテストするか・・・。

これで綺麗にピントが来たらある意味泣く。