買い物、自重。なバイク乗りの日記

撮影台があまりにも殺風景すぎて泣けるのでちょっとだけ手を加えてみた。

あと、ちょっとアキラ1の撮影をしてたら


になったのでしばらくはアキラのターン！

人形写真注意。













最近は犬姫様どっぷりだけどアキラも可愛いわー。(*´д`)

知り合いが東京から来るということで迎撃のために里へ。

人形写真注意。



すばらしい眺め。


恐る恐る・・・


踏んでみる。刺さってます。ご褒美らしい。


別アングルで。

2016年1月7日(木)更新。GNを倍にしたときの数字間違えてました。
2012年8月11日(土)更新。「ワイヤレス制御での壁バウンスについて。」を追記。

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Twitter でフォロワーさんが「ストロボってどんなのがいいんだろう。先っちょに着けるのも色々有るし照らし方も様々でよくわかんね。」って話をされていたので、今回はストロボについて簡単にご説明するでござる。

Twitter でつぶやいたことをまとめて更に加筆修正したものだが、間違ってるところもあると思うのでそこらへんはつっこみ歓迎。

▼ストロボ関連のネタ

• ストロボと絞りとシャッター速度の関係
  
• E-M5 の RCコマンダー光 ※ OM-D 限定
  

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ストロボのガイドナンバーについて。

よく GN58 や GN43、GN36 など聞くが、これはストロボがズームストロボの場合は望遠側設定でフル発光したときの明るさを示す。
ガイドナンバーは大きければ大きいほど光量に余裕があっていいが、一般的な室内では GN58 のフル発光を必要とする場面はそうそう無いので、中型の GN43 (キヤノン 430EX) や GN36 (オリンパス FL-600R など) で十分となる。
なお、ISO 値を 1段上げる (例えば ISO 100 → ISO 200) とガイドナンバーは2倍(＝+1EV) (GN40 → GN56) となるので、もし明るさが足りないと感じたら ISO 値を 1段上げてみるのをお勧めする。
# ちなみに GN36 は GN40 に比べて 1/3EV 低い。

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ストロボの首の曲がる方向について。
ここでは「壁バウンスで撮影する」ことを前提条件とする。

ストロボは首をいろんな方向に振ることが出来る。
中型以上だと上下 90度、左右 180度で小型だと上下 90度もしくは完全固定。
まれに下方向に 5度くらい傾けることが出来るものもある。

記念撮影くらいしかしないなら完全固定の小型ストロボでも良いが、壁バウンスを使った撮影をするときは 2軸で回らないものは論外。

まず上下 90度だが、このように



天井バウンスでは基本的に真上を向くことが出来ないと天井に光を飛ばせないので上下 90度曲がらないと意味が無い。

次に左右首振りだが、出来れば左右 180度。無理なら右だけ 180度が必要。
というのも、なぜ右が 180度必要なのかというと「縦位置撮影の時に斜め後ろに向けられる」から。

左傾き。


首の振りが右方向に 180度向けられるとこのように斜め後方にバウンス出来るので、被写体から見て斜め上から光を当てられる。

右傾き。


このようにストロボヘッドが右に 180度回転できないと左傾きで縦位置撮影した時に後方バウンスが出来ない。
なぜ左傾き限定なのかというと、バッテリーグリップを着けて縦位置撮影をすると左方向きにせざるを得ないからだ。

更に、横位置撮影でもどちらか 180度後ろを向いてくれないと後方バウンスが出来ない。

というわけで選択肢は必然的に「中型以上のストロボ」になり、小型系は「Out of 眼中」。

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ストロボのアクセサリについて。

一般的なストロボは



こんな感じ。

先っちょに着ける器具は「バウンサー」であったり「キャッチライトパネル」であったり「ディフューザー」であったりするけど、今回は手持ちの機材として

• キャッチライトパネル
  
• バウンサー＋ディフューザー
  

を用意。

「バウンサー＋ディフューザー」ってのは「反射＋拡散」を行うもので、自分が持ってるのは「ルミクエスト　ビッグバウンス」。



チョーでかいです。
ストロボヘッドの首にも結構負担かかります。

これが「ディフューザー」だけになると「拡散」だけを行うので光を柔らかく出来る。
簡単なところではトレーシングペーパーを 2、3枚重ねて発光面を擬似的に広げることにより、「直線的で狭い」光を「柔らかく広い」光に変更する。

バウンサー＋ディフューザーとディフューザーのみ、どっちがいいかは人それぞれだけど個人的には「ディフューザー」だけでいいような気がする。

「キャッチライトパネル」は人間の瞳にちょっとしたアクセントとして光を入れるための物で、それが直接被写体を明るく照らしたりはしない。
まさに「キャッチライト」を与えるためのパネルだが、天井が低いと天井バウンスによる拡散も同時に使えて被写体に柔らかい光を与えることが出来る。
天井バウンスが出来なくてもキャッチライトパネルが拡散光になってある程度明るくしてくれる。

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ストロボの照らし方について。

・・・は、ドールを被写体にするのでちょっとたたむ。

人形写真注意。

明るさはストロボ光量補正をあまり行っていないのでちょっとまちまちになっている。
参考写真は無加工の素揚げなので普段の色と比べて大分ナチュラルな色になっています。

直射。
影が強く出ていていかにも「ストロボ使いました！」的な絵になって美しくない。


1灯でキャッチライト板＋ (必然的に) 天バン。
ストロボヘッドが上を向くので必然的に天バンになるので背景の影が天バンで反射した光で若干消されて淡くなる。
しかし距離が若干近いので光が拡散しきれていない。
もうちょっと撮影距離を稼げるのであれば直接光が届きにくくなり拡散光のみでライティング可能。


1灯で大型バウンサー＋ディフューザー (ルミクエスト　ビッグバウンス)。
キャッチライト板とあまり変わらないように見えるが、背景に目を向けてみると影が柔らかくなっている。
大きなディフューズ面で拡散されているからだ。


1灯でトレペ。
トレペとストロボヘッドの距離が近いと拡散しきれないので今回はちょっと失敗。
普通ならもうちょっと柔らかくなるはず。
・・・という難しさがありますという例程度に。


1灯で後方天井角への壁バウンス。
壁にストロボ光を当てるので、当たった面付近全体が拡散光となり柔らかい光になる。


ワイヤレス 2灯で 1つは後方天井角への壁バウンス、もう 1つは撮影台直上で真上に天井バウンス。
1灯だけの壁バウンスと比べてみて欲しいが、背景に光がまわっており、頭頂部にも光が当たっている。
1灯だけの壁バウンスだと「1カ所からの光」に見えてしまうが、2灯のバウンスだと「部屋全体で照らしている」イメージに出来る。


この中でも一番自然なのはやはり 2灯を使った撮影だろうか。

ただし、2灯でなくとも「1灯天井バウンス＋レフ板でフロントライト代わり」という手法もあるので必ず 2灯必要というわけではないが、片手にレフ板、片手にカメラを持ってシャッターを切るのはなかなか難しい。
レフ板スタンドを使ってハンズフリーにするか、カメラを三脚に固定してレフ板を人間が持ってセルフタイマーでシャッターを切る、という方法も有るには有る。

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壁バウンスの注意点。

といっても簡単な話だが「色つきの壁でバウンスはやるな」。
色つき壁に光を反射させるとその色までが反射されて被写体に当たり変な色になる。
可能な限り白を、出来ればアイボリーまでで押さえておいた方が無難。
茶色い壁だと光が赤くなるので、もし壁に色が付いているならば突っ張り棒＋でかい不透明のシーツを買ってきてそれを壁代わりにすれば良い。
ただし設営と撤収が面倒この上ないかもしれない・・・。

どの程度の色までが影響するかはわからないので、とりあえず撮ってみてからの判断。

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壁バウンスの方向について。

基本的には「被写体から見て仰角 30〜45度付近」から照らすと頭の上から正面まで光がまわる。


これが真正面からのバウンスだと頭の上が暗くなり真正面が明るくなりすぎる。
また、平面的に見えてしまうことも多々有り。


逆に天井(真上)だと頭の上は明るくなるが顔に影が落ちてかなり暗くなる。


天井バウンスしてレフ板で光を起こしても良いが、お化けライト (下からのライティング) になりかねないので注意。

ちなみにワイヤレスの 1灯だが、被写体から見て左 45度、距離 1.5m の位置に三脚を置き、そこにストロボを乗せて天井から 80cm 位の所でワイヤレス天井バウンスしたらこうなる。


また、先に述べたようにレフ板で光を起こしてもよく、上手くやればそれなりに撮ることが出来る。

まずは天井バウンスだけ。


これを、被写体の顔から見て前方右側 30度で少し下からレフ板を当てたものがコレ。


頬や前髪が影になっていたのを大分抑えることが出来た。

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ワイヤレス制御での壁バウンスについて。

ワイヤレス制御を行うとストロボの光を好きなところから照らすことが出来るので、使ったことが無い人は是非お勧めしたい。
特に最近のカメラは内蔵ストロボがコマンダーになっている物が多く、別体式のコマンダーを必要としないので手軽に始められる。
その際はストロボ光を消し、赤外線のコマンド信号のみを透過する「Nikon SG-3IR」を是非とも装着することをお勧めする。
# Amazon でも取り扱ってるので簡単に手に入ります。

さて本題。

今回は背景用とフロント用で 2灯を使った。

まずは背景用の 1灯の設置。
撮影台の上に梁を渡し、そこに真上に向けて天バン。
ストロボズームは 90mm とか 105mm とかにすると収束しすぎるのである程度の広がりを持たせるために 35mm 判換算 50mm に設定。



次にフロント用の 1灯だが 3パターンほど試してみた。

まずは被写体からの距離 1.8m、高さ 1.8m のところで天バン。



で撮ったのがコレ。



今度は天井の角バウンス。
高さは同じ。



で撮ったのがコレ。



最後に、ベッドの縁に置いて被写体から見てちょっと右寄りから天井の角バウンス。



で撮ったのがコレ。



ベッド縁に置いたのは微妙に向かって右から光が当たり顎の下の影がない。
天バンしたのは正面ちょっと上から光が当たり顎の下に影が。
天井角バンしたのは光の当たりは同じだが顎に影無し。

どれが良いかは人それぞれだが、自分が良いと思うのは「天井の角バウンス」かな。

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変形パターンとしてワイヤレス 2灯で 1つは後方天井角への壁バン、もう 1つはすだれ背景と壁の間に上からストロボヘッドを突っ込んで下方照射。
上からの光が無くなるけど「逆光」を表現することが可能となる。

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おまけで RAW 現像。

OM-D の RAW を SILKYPIX で素揚げ (何もせず現像) するとかなり眠い絵になる。
これが OLYMPUS Viewer 2 で現像するとかなり良い結果になるのだが・・・。

そこでパラメーターをちょっといじって現像。

「変形パターン」の RAW 編集・現像。


「1灯で後方天井角への壁バウンス」の RAW 編集・現像。


どちらも

• 黒レベル：+10
  
• ガンマ：1.15(標準)→1.10
  
• コントラスト：1.50(標準)→1.65(やや硬調)
  
• カラー：「記憶色1」でビビッドに
  

をベースにパラメーターを変更している。

をようやく手に入れたぞ！

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8
ZUIKO DIGITAL ED 150mm F2.0 に匹敵するほどの光学性能を備えているとうたわれており、実際、MTF 特性もかなり似通っている。
作成を見てみても今までのマイクロフォーサーズのレンズとは次元の違う写りで「こりゃやべぇよ」ってくらい出来が良いレンズ。
いつかは欲しい、絶対欲しいと思っていたら先日ひょんなことで購入。
納期は 2週間とされていたが盆休み前の 5営業日で送ってきたのはよくやった。

早速うちの娘でファーストライトを。

人形写真注意。

そのまえに開封の儀式ｗ

箱は意外と大きかった。


鏡胴のはしっこまでみっちり詰まってる前玉がステキ。(*´д`)
ちなみにフィルタ径はφ58。


金属鏡胴が格好良すぎる。


お約束で抱えさせてみる。
落とすなよ〜？


一番の懸念だった100均で買ったソフトポーチに3本入るか？だが全く問題なし。


カメラに着けてみると格好いいわぁ。(*´д`)ﾊｧﾊｧ


そして撮影。
モデルはここずっとぞっこんのミルヒで。


ピントを正確に合わせないとその良さが全く出てこないので非常に緊張する。
背景のボケはとろけるように綺麗でピント面は非常にシャープ。
確かに噂通りかもしれない。
が、自室内で使うとどうも「ちょっと良くなっただけのレンズ」にしか見えないので今度天使の里でﾋｬｯﾊｰすることにしよう。

某所からM-胸が届いた＋オビツ50 S胸が手に入った＋手元に強化胸骨がある

というわけで役者は全て揃ったのでいざ風呂へ！

人形写真注意。

ミ「まだお湯張ってないですね？」


ミ「水しぶきが冷たいです〜。」


ミ「のぼせちゃいました・・・。」


他にも沢山あるが色々と見えちゃってるので俺だけの秘蔵写真なのですがぐふふ。

・・・といいたいところなんだが、シチュエーションは　ぐふふ　だが撮影中は　げふぅ　。
というのも「水」のはずが「ぬるま湯」でしかも水を張って湿度が上がったから不快指数 MAXXXX！！
こればかりは流石に大変だった・・・。
頑張った甲斐もあってぐふふな写真が沢山撮れましたが！
特にのぼせちゃったシーン、やわらかおっぱいだからこそできる「むにゅっ」が出来ていたのだ。
これは眼福。

犬姫様のボディにパイルダーオンしてみたらものすごく清楚になってしまった。

人形写真注意。




ましろは今までDy桃胸だったけどM胸も似合うなと思うのは浴衣マジックか？

雲が多くかんかん照りじゃ無いので今日こそ行かなければ！
ということで里に行ってきたのだが・・・

流石京都。

く　っ　そ　蒸　し　暑　い　ッ　ス　。

駐車場は流石京都の夏、日曜日なのにほとんど人が来てなくてがらーん。(笑)
里の中はすげー涼しいんだけどね、っていうか一度入ると外に出たくなくなる。
いや、出たら死ぬ。マジで。

まずはお目当ての撮影台で数枚撮った後、出たくは無いが外に出ないと撮りたい絵が取れないので仕方なく庭へ。
長居できるような環境じゃ無いので撮りたい絵を撮ったら即中へ戻り4Fで数枚。
多くのカットは撮らなかったがカット数が多ければいいというものでもないので適当に。

人形写真注意。

縁台と蚊遣りブタはもちろん持ち込み。(笑)








犬姫様かわかわ。(*´д`)

以前作った団扇、文字を書いたはいいが表面の絵をどうすることもできなかったのでプリンタで画用紙に印刷してみた。

人形写真注意。



適当にぐぐって良さそうな絵を見つけて印刷しただけのお手軽作成。
無くしたら面倒なので6枚ほど作成。

ので早速試し撮り。

人形写真注意。



2灯状態では1灯はミルヒの直上に、もう1灯はミルヒから見て仰角35〜40度、距離2mの部屋の天井の角にバウンス。
1灯はミルヒの直上を消灯しただけの状態。

1灯の場合は背景が若干沈みがちでウィッグの上の方に光が当たってないので微妙な写り具合に。
2灯だとそれを解消できるのでいい塩梅になってる。

実際はかなり蒸し暑かったですが。

こちらもフォトパスのポイントを稼ぐためのお題消化。

人形写真注意。








これだけアイテムを揃えると自分で言うのもなんだが流石に絵になるわ〜。

が開催されるので行ってきた！

ポンバシに1630時頃に到着、ボークス大阪天すみで犬姫様用の予備ウィッグを買って涼んでからDOLKに行って受け付け。
受け付けたら下に降りてmelcafeに入るのだがここで大失態。
大きな机と小さな机があったもののこっちは知り合いと二人だしどうしようかと悩んでいたら後から来た団体さんに占拠されて結果的にあぶれてしまった。orz

しかたがないので中央の柱周辺や奥の方の荷物置き場の机の端っこを確保してなんとかうちの娘を出すことに成功したが30人も居るから人大杉。
あのクソ狭いところに30人とか歩くスペース無し。
撮影台は4つ有ったがそこで撮影が始まるともう移動は無理。
この状態で4時間とか手持ち無沙汰すぎ。

幸いにも撮影はよそに他のオーナーさんと話が出来たり軽食が出たりしたので助かったが、「撮影会」ではなく「交流会」として見るなら良かったんじゃ無いかなって出来。

次も似たような人数なら参加しない。

撮影したカット数なんてたかがしれてるんだぜっていうか2桁ギリギリ越えたくらい。

人形写真注意。

今回はPWAのサムネだけ。

浴衣、団扇、縁台と揃えたので縁台のヒーロー「蚊遣り豚」のドールサイズが欲しくなって探してみたがなかなか見つからない。
某所で聞いてみるとアマゾンで「ぶた 香炉」「ぶた お香」で検索すればそのものが出てくるということで買ってみた。

人形写真注意。

今回買ったのは「ブタ香炉」。
高さ 7.3cmということでどんなもんかと思ったがこんなもん。



手に持たせると流石に大きいが脇に置くとちょっと自己主張強めでいい感じに思える。

がなかなかよかったのでちょっと撮影とか。

人形写真注意。







写真を撮ってると上半身と下半身の色の差が妙に激しい。
光の差(影)か？と思ったのでちょっと脱いで貰った。



やはり影の問題だったようで安心。

日記を書いていない合間にドール用の工作とか服の着せ替えとかいろいろ。

人形写真注意。

まずは大物の「縁台」。
浴衣を買ったので欲しいなと思っていたが、ヤフオクで売ってないので自作に踏み切った。



桧だと切断面がぼろぼろになるので、次は足だけアガチス材にしようかなと考案中。
ついでに折りたたみ式か分解式にでも。

次は「団扇」。
裏面を先に仕上げ？て表面は後日。
下駄は「聖魔離宮」さんの「草履処〜京屋」(リンク先の左フレームにリンク有り)。



買い物はイドルで買い損ねたカプリパンツが色違いで限定数販売とのことで、販売開始時刻前にPCに張り付いて待機して購入。
瞬殺でしたよえぇ・・・。
張り付いていて正解だった。



白服祭りは他にも数名居るけど撮影台の関係で4人だけ。
清楚な娘達には清楚な白服が似合う。

以前、コマンダーの光をシャットアウトするために SG-3IR を買ったわけだが、これって中距離以上だとどうなるんだろう？と思って実験してみた。

人形写真注意。

撮影環境はシーリングライトを一番暗くして薄暗くし、1/160、F1.8、ISO 200。
今回はコマンダー光量を確認するのでFL-600Rは光らせていない。
この状態で RC コマンダー光量をオフ、Lo、Hiで試してみた。



コマンダー機能オフの時はコマンダーが光らないので基準となる明るさを得られる。
今回はほぼ真っ黒。
ここから今度はコマンダー光量を Lo にして発光させてみるとほんのうっすらと明るくなっている。
次に Hi にしてみると若干影響が出ているようだ。
近接撮影のように明るくはならないが、それでも影響があるかどうかと言えば「有る」。
やはり完全にコマンダー光をカットしたい場合は SG-3IR が必要のようだ。

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SG-3IRのカット加工。
こうカットしてコマンダーストロボの上にマジックテープ貼って固定。